HISTORIA Y ORIGEN

Etiqueta es la disciplina que tiene por objeto facilitar y hacer agradable las relaciones entre los semejantes.

Los deberes que inculcan una buena crianza se agrega el deseo de agradar en la vida social, conviene que se conozca las formalidades legales del protocolo que rigen las costumbres de los países civilizados para saber corresponder a ese comportamiento y a las actividades de las diversas ocasiones.

Protocolo Es el refinamiento en el trato social.

En el siglo XI en Venecia por primera vez una dama comió con un tenedor y fue criticada por los eclesiásticos por que solo se utilizaba en privado, en publico se utilizaba el cuchillo.

En el siglo XVIII estableció unas normas y exigía el cumplimiento de esas normas.

Según el Diccionario etimológico del Dr. Pedro Felipe Monlau, publicado en 1856, la palabra etiqueta se formó de la contracción de las palabras latinas Est-hic-quaestio que significa “Aquí está la cuestión".

En 1932 en Nueva Inglaterra fue donde se editó el primer libro de etiqueta escrito por Troyote, referente a Occidente.

En el año 1955 empiezan las mujeres a entrar a las universidades y participar mas en todo lo que le rodea he importa.

La etiqueta moderna codifica las interacciones sociales con los otros, tales como:

• Responder a las invitaciones previamente.
• Saludar a los presentes de una reunión, principalmente a los anfitriones.
• Abstenerse de palabras agresivas y la curiosidad entrometida.
• Usar vestimenta apropiada para la ocasión.
• Contribuir a las conversaciones sin pretender tener la razón.
• Comer con higiene y a velocidad media.
• No hacer ruidos molestosos al comer.
• Procurar llegar puntualmente. Muy temprano o muy tarde es molestoso.

Al hablar de indumentaria de etiqueta nos referimos tan sólo a la masculina, ya que la femenina no reconoce, por lo general normas fijas, sino que, por el contrario, sus normas vienen determinadas en cada ocasión por la moda imperante de la época. Y dentro de la indumentaria masculina se excluyen en este lugar, por la misma razón, aquellas prendas que no sean las admitidas tradicionalmente como traje usual de etiqueta.

El uso de las prendas de etiqueta no depende, generalmente, de las personas que asisten a los actos públicos. Por el contrario, corresponde a los organizadores o anfitriones de un acto determinado y, en su caso, a los jefes de protocolo o de relaciones públicas, decidir la clase de indumentaria que deben llevar los asistentes a los actos, según la naturaleza de éstos, la hora en que se celebren o bien el relieve que aquéllos quieran darle.   

EL ESMOQUIN

Se utiliza en acontecimientos sociales que transcurren de noche y no precisan el uso del frac. Su origen parece remontarse a un traje de corte militar que se adaptó a la vestimenta civil y se difundió en los clubes de fumadores de Inglaterra del siglo XIX donde se exigía este tipo de etiqueta, (smoke = fumar y de ahí el nombre de la vestimenta).

De qué se compone:

La tela es de alpaca o granito.

La chaqueta es cruzada con una o dos filas de botones. Las solapas y el forro son de seda. De color negro preferentemente, salvo en verano que puede ser beige o blanca y que se usan éstas últimas en actos preferentemente al aire libre. Si la chaqueta es cruzada no se debe vestir fajín. Solo se abrocha el botón superior.

El pantalón es liso y negro con un vivo negro en el lateral que cubre las costuras. No lleva vuelta en el bajo.

La camisa suele ser de hilo o popelín blanco, plisada o lisa, lleva una solapa de cubrebotones, aunque si éstos fueran a la vista por regla general serían de perlas. El cuello puede ser de puntas matadas (tipo pajarita) o más raramente normal. Los puños de las mangas serán dobles o de tipo francés para facilitar el uso de gemelos.

No se utiliza cinturón.

Puede utilizarse chaleco de la misma tela que la chaqueta o de seda, (aunque existen tendencias modernas de origen anglosajón que van incluyendo fantasías en el diseño de la tela) o un fajín de seda negra o de tonos sobrios haciendo juego con la pajarita. Si el chaleco se usa no debe ponerse el fajín.

Se utiliza corbata de pajarita negra que se coloca por encima de los cuellos o puntas matadas. La cinta de la pajarita se coloca por debajo del cuello de la camisa.

Los zapatos serán lisos, de cordones, negros y de charol. En algunas fuentes bibliográficas se admite el uso de zapatos de hebilla menos formales.

Los calcetines de color negro serán finos, de hilo o seda y altos.

Se complementa con un gabán negro y bufanda de seda blanca y guantes blancos, de color hueso o grises confeccionados de gamuza o piel.

Si queremos llevar un pañuelo, este habrá de ser blanco, en hilo o algodón, aunque también se ven otras combinaciones de color.

Condecoraciones: en España no se admite llevar condecoraciones en el esmoquin, y es utilizado en bailes, fiestas y espectáculos, principalmente.

EL CHAQUÉ

La palabra chaqué proviene del francés jaquette. Este tipo de prenda comenzó a ser utilizada a mediados del siglo XIX y era utilizado, en un principio, como indumentaria para montar a caballo en la Corte Británica. Adquiere el nombre de jaquette en Francia. En Gran Bretaña y Estados Unidos se denomina Morning Coat.

Dependiendo de la estación del año se realizará en tela de vigoña para el invierno y de alpaca en verano. El color será negro o gris marengo.

Se utiliza exclusivamente en aquellos actos que tengan lugar entre las nueve de la mañana y aproximadamente las siete de la tarde

Son actos sociales relevantes, bodas o funerales de etiqueta. Coloquialmente se dice que "van vestidos de pingüino".

Se compone de:

La chaqueta con forma de levita larga que comienza su disminución por delante terminando en una especie de faldón por detrás, dando lugar a dos colas que terminan en semicírculo. Es de color negro (el más usado en España) o gris oscuro, gris marengo muy elegante usado fundamentalmente en Inglaterra. Su confección es de vigoña.

El pantalón será de pinzas, de corte clásico, de rayas verticales grises y negras salvo que el chaqué sea gris, en cuyo caso el pantalón también será gris. El bajo sin vuelta. Confeccionado generalmente de cheviot.

La camisa blanca de hilo o popelín puede almidonarse para dar más rigidez. El cuello es normal, tipo inglés o italiano, sin botones. Las mangas con puños dobles para el uso de gemelos.

El chaleco se confecciona de la misma tela que la chaqueta, con una fila de botones o cruzado. Lleva un vivo que puede ser claro en las bodas y actos oficiales que transcurran por la mañana. Si se trata de un funeral el

chaleco será negro y sin ribetes. Al igual que en el esmoquin se están introduciendo tendencias americanas en las que el chaleco cambia su cásico color gris por otras tonalidades e incluso estampados diversos.

No se utiliza cinturón. En caso de ser imprescindible se llevan tirantes.

Corbata: es de color gris uniforme o a rayas de dos tonalidades grises inclinadas, con nudo pero de tamaño más pequeño de lo normal, aunque existen bibliografías en las que se describe el uso del nudo Windsor. Se denominan corbatas de plastrón y se abrochan por detrás. En caso de tratarse de un funeral será de color negro. Puede ir  adornada por un alfiler de corbata con una cabecita de perla.

Los zapatos por norma general son lisos, de cordón v negros, aunque se admiten también cerrados de pala lisa o con hebilla, incluso los botines de media caña.

Los calcetines serán negros, altos y de hilo.

Condecoraciones: sólo de admiten en miniatura en el ojal.

Sombrero. Aunque ya no es frecuente su utilización, el sombrero será de copa, negro o gris, en pelo o seda brillante.

Guantes. De vestir, de ante u otra piel similar, de color gris. Son poco utilizados.

Otros complementos muy poco usados hoy en día: el bastón, apenas utilizado; pañuelo, de hilo, de color blanco y liso, o con iniciales grabadas y flor en el ojal.

Puede complementarse con un gabán negro y bufanda de seda blanca. El chaqué no admite condecoraciones (puede lucirse alguna miniatura de las mismas). En las bodas, es aconsejable diferenciar el color del chaqué del novio del de los testigos. Los chaqués han evolucionado sobre su "formato clásico" al extenderse su utilización, sobre todo en las bodas que se consideran de cierto "postín". La parte que más novedades ha incorporado es el chaleco, dándole un toque de "color" a este tipo de vestimenta. Podemos verlos en una amplia gama de tonos pastel.

Por ejemplo, se ha "importado" en cierta medida, la costumbre de utilizar un chaqué de color gris, que es muy utilizado en Francia y Reino Unido, para las bodas y las carreras de caballos (véase Ascott, por ejemplo). No obstante, todos ellos son válidos, siempre que se respeten los principales componentes del atuendo, y se vista en su horario (aunque esto tampoco suele ser muy respetado, sobre todo en España en el que se ha extendido su uso a las bodas por la noche).

EL FRAC

Es el atuendo de gran gala. Podemos decir que es la indumentaria masculina de máxima etiqueta. Se utiliza solamente en aquellas ocasiones en que se exige máxima etiqueta. Son actos que se realizan por la noche y en lugares cerrados. Sólo se utilizará de día en ocasiones muy concretas como actos académicos, presentación de credenciales al Rey, canonizaciones...

Se compone de:

La chaqueta se caracteriza porque es corta por delante acabada en dos picos hacia los laterales y termina en dos colas por detrás. Se confecciona en tela de granito de color negro o azul noche. El forro es de seda negra al igual que el cuello y las solapas. La botonadura es sencilla.

El pantalón, sin vuelta en el bajo, se confecciona de la misma tela que la chaqueta. Las costuras laterales se tapan con un vivo de unos dos centímetros de ancho doble de seda.

La camisa será de seda o popelín con botones planos o perlas. La pechera va almidonada al igual que los puños, que son dobles para facilitar el uso de gemelos o botones de perlas. El cuello es de puntas matadas. La abotonadura puede ser de perlas o pequeños brillantes, en algunos casos.

El chaleco es ajustado, cruzado o recto de una fila de botones que suelen ser de perlas. Está confeccionado en piqué, moaré, o seda de color blanco. Sobresale de la chaqueta por la parte inferior delantera en medio centímetro. Sólo se utilizará el chaleco negro cuando sea una visita al Papa o si se trata de actos académicos.

No se utiliza cinturón.

La corbata será de pajarita en piqué blanco. Al igual que el chaleco, será negra sólo en las situaciones descritas anteriormente, ceremonias fúnebres, y para los maîtres de hostelería.

Los zapatos serán negros, de charol y con cordones. Actualmente se utilizan también en piel.

Los calcetines, como en toda ceremonia de etiqueta. Serán negros, de hilo y altos.

Los complementos que admite el frac varían desde un pañuelo blanco de hilo, sombrero chistera en seda mate, guantes de piel blancos, capa española hasta una flor en la solapa sólo en ceremonias de boda, gabán y bufanda en seda blanca.

Condecoraciones: Es la única prenda de etiqueta que admite condecoraciones. Se colocan en el lado izquierdo, a la altura del corazón y en su tamaño original. Si se viste banda, habrá de hacerse por encima del chaleco, si el acto lo preside un Jefe de Estado es obligatorio.

Si el tiempo lo requiere, con las prendas de etiqueta podemos vestir encima un abrigo recto, largo, de corte clásico, negro o azul marino, de lana o de cachemir, o bien la muy nuestra capa española.

EL FRAC COLONIAL O SPENCER

El Spencer es un tipo de frac, también conocido como "frac colonial", que apenas se utiliza en España. En algunos países anglosajones es nombrado como "black or white jacket". De características muy similares al frac; una de las mayores diferencias es la chaqueta, que apenas tiene un poco de falda, y en el centro del talle, acaba en una ligera punta. Al igual que su "hermano" el frac, es una prenda para utilizar únicamente por la noche, y en ocasiones de gran gala. Las prendas básicas que componen este vestuario son:

El tejido del Spencer puede ser en cualquier género en el que se confeccione el frac, (tejido de granito, o granito pólvora, generalmente), e incluso de hilo, con la diferencia que no lleva vistas de seda, como el frac. Los colores siempre oscuros, negro, o azul noche.

El chaleco, blanco, cruzado o sin cruzar, de piqué o moaré de seda.

Los pantalones, iguales que los del esmoquin, con una banda lateral muy estrechita.

La camisa con cuello de pajarita, de hilo o lino fino, con puños dobles para los gemelos.

El lazo negro. La corbata negra, y chaleco negro, son para actos religiosos, académicos y altas ceremonias de los tribunales. La corbata blanca y el chaleco blanco, se utiliza en recepciones, cenas y celebraciones en general de gran gala.

En la cintura faja de seda de color blanco o negro, dependiendo de la ocasión. Si utilizamos abrigo con él, largo, de corte clásico, en negro o azul noche, de lana o tejido similar.

En lo que respecta al resto de complementos de esta indumentaria, zapatos (de charol negro, lisos y de

cordones), sombrero (apenas utilizado), guantes, calcetines (finos, negros, de hilo o seda), etc. los mismos requisitos que hemos indicado para las distintas prendas del frac. El pañuelo, si se lleva, de hilo o algodón blanco.

Se utiliza en lugares cerrados, bailes, recepciones, teatro, ópera, etc. Es una prenda muy poco utilizada en casi todos los países. Al igual que el frac, se admiten todas las condecoraciones. Al igual que el frac, el chaleco y la corbata, marcan el tipo de ceremonia-acto al que acudimos.

* Mi mayor agradecimiento a Francisco de Borja (Fotografo y maquillador) y a Wenceslao Piedra (modelo con frac)

                                                                                                                                                                                               Oscar de las Heras.